[DOCUX] Asesorame TELVM (Water injection)

[Martyn]

150€ puesto en casa con bomba de 100psi
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... _Stores_IT
no es la calidad de un aquamist, pero si le salva el culo al mitsu hasta que ahorre para un aquamist, pues podria heredarlo el kadett luego

tambien lo hay con deposito por 180
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... _Stores_IT
o en 150 psi por 280€
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... _Stores_IT

y habia pensado en pillar un switch de estos a parte pa los remojadores del IC:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Boost-Pr ... 8031850057


http://www.coolingmist.com/


como lo ves maese?

[TELVM]

Pues lo veo de putísima madre maese Martyn , los precios son divinos (so pena de que aduanas decida tocar las gónadas). Ya sé donde pillar la bomba de 100 psi:



y el tanque acumulador:



Estas bombas SHURFLO son bastante decentes, y (al contrario que la Aqvamist) aceptan etanol .


Es importante rumiar bien la aplicación para no errar al elegir calibre, número y posición de atomizadores. Y con WI interna no necesitas remojar externamente IC, no me seas paleto .

¿Dices que es para un Mitsu? Abatallitea sobre motor y planes de soplado y lo rumiamos.

[Martyn]

hombre la idea es un proceso secuencial, primero remojar externamento los pateticoolers y cuando pueda pillar las apexi's (SAFC2 y AVCR) subir la presion a 1 bar que es lo que he visto por ahi ke aguantan estos bichos con la mecanica stock, dan 400 pencos y no petan .

el motor es el 6G72 twin turbo (6G72TT creo) 3.0 V6 24v con 2 turbos gemelos TD04-09B 6cm2(que equivale a 0.41 A/R)
potencia de salida 320cvs
meta: 400cvs
batallitax sobre lo que estoy haciendo y mis planes:
http://www.clubjapo.com/foro/ftopic7316-0.html
datos de turbos y posibilidades enturbadoras :
http://www.stealth316.com/2-turboguide.htm
datos del motor:
http://www.twingles.com/manualcd/dsmgift/6g72.pdf

a la larga me gustaria meter turbos algo mas gordos y con rodamientos chulis para mitigar el lag pero eso es solo un ueño humedo aun.

como veras en el primer link he de meter cigueñal y 1 biela nuevos, junto con todas las juntas aros retenes, etc.
y ya ke estoy pues algo de porting no me desagradaria
hechale un ojo y me preguntas lo ke sea

no es una configuracion ke necesite WI pero ya ke estamos pues la liamos del todo xD

[Martyn]

aki hay desarrollos del cambio xDD
http://www.team3s.com/FAQ.htm

[Martyn]

por cierto el mio es el modelo amercano los europeos llevan turbos mas gordos (TD04-13G 6cm) pero sacan 286cvs.

[TELVM]

O sea que tienes 320 équidos, y aún quieres más . Si es que no tenemos remedio los bípedos implumes .

Con CR 8.0:1 sin tocar pistones hay más margen para enredar soplado sin saltar por los aires . Viendo el degreeing de los arbolitos, la CRe es más o menos el 89% de la de un LET.

Habría que saber a cuanto sopla de serie (y si hay obelbús o nó), a cuanto planeas subirlo, si hay sensor de picado, y si el intercooling es decente o bien es pateticooling.

[TELVM]

BTW, un interesante manifiesto sobre los saludables efectos de la WI:

http://not2fast.wryday.com/thermo/water ... mass.shtml

En la columna 'dT' puede verse como disminuye las temps del boost pos-compresor. Cuanto más ardiente salga, más eficaz la WI .

En 'O2 Final' se puede apreciar que aunque la presencia de agua desplaza algo de volumen de aire, el aire 'restante' es más frío y denso, y siempre salimos ganando en contenido final de O2 (= más chicha ).

Y todo eso antes de entrar a las cámaras, donde hay aún más premios enhebrando WI .

[Martyn]

sensor de picado es lo ke me ha parecido un sensor que no parece ir a ninguna parte, solo esta incustado en un cacho de pasamano collado enmedio de la Vdel bloque, usease, collado a los 2 bloques, pareciome un knock sensor, y espero ke lo sea sino no se que es xDD
preguntando a otros usuarios me han respondido esto:

Código: Seleccionar todo

El soplado de tus turbos? De origen 11 libras,osea,0,76 BAR. Lo que no se es si tiene overboost...me parece que no.

yo, se que el americano saca la potencia extra soplando 0.2bar mas que el modelo europeo,osea turbos mas pequeños y mas potencia , milagros de la electronica , asi que 0.76 me suena bastante logico.

usease :
0.56 bar=286cvs
076 bar=320cvs
podriamos asumir 12-15cvs por cada 0.1bar??
360-380cvs a 1 bar?

la idea es poner esto:
http://images.channeladvisor.com/Sell/S ... 7-1500.jpg
aislado del calor motor.
*una downpipe eliminando los 3 catalizadores
*las 2 apexis para subir soplado y calibrar mezcla a mi gusto
*WI
*volante fidanza para cabrear la respuesta(esperando fondos)
*una de esas peligrosas poleas underdrive que ya esta a punto de llegar(y son 5 cvs asegurados por los escepticos en banco a costa de alternador y a/c)
*cigueñal ,1 biela, juntas, retenes y aros nuevos.(pupita en la saca)
*porteo culatil y turbil si veo posibilidades (si no las hay las invento xD)
*valvulas oversize si me llegan los jiuros(casi descartado y las culatas siempre estan a mano xD)
*agrandar agujeros de los lifters(para eliminar el tickness)(lo hare yo mismo)
*separador para el colector de admision para aislarlo del calor.
*anular egr(me hare unas platinillas)
*catch tank (rojo pasion )
*recableado de bomba de gasofa de momento, mas adelante bomba de unos 260lph buitreada en desguace si hiciera falta (que con WI va a ser que no, seguramente)


y tengo entre deja y ceja anular el caudalimetro a base de pics potenciometros y un map sensor de 3 bares,y el fine tuning de la apexi, a ver como sale (pense en un Vein Pressure Converter y similares pero es una pasta asi ke me lo hare yo o nada )

[Martyn]

opor cierto, gran documento el que has aportado a la causa casi podemos anular lso intercoolers xD
PD: me cae bien el metanol

[TELVM]

... casi podemos anular lso intercoolers ...

Sin el 'casi'. Enhebrar WI es mucho más eficiente que poner un IC, especialmente si enchufamos antes del compresor (magia negra ).

El gran problema es que, cargando toda la responsabilidad a la WI (enfoque agresivo), si no hay algún mecanismo de seguridad rápido que corte boost cuando la WI falle a plena poscombustión (y Murphy siempre esta al acecho), se desatarán las furias y BADABÚM.

... me cae bien el metanol ...

El etanol es un primo muy cercano y bastante más sociable .


Definitivamente parece que sí tienes knock sensor.

usease :
0.56 bar=286cvs
076 bar=320cvs

Suena coherente: 95.3 pencos/litro @ 0.56 y 106.7 @ 0.76.

podriamos asumir 12-15cvs por cada 0.1bar?? 360-380cvs a 1 bar?

A mí me salen 17 pencos por subir 0.1 bar, ==> 355 @ 1.0 bar. Pero esto son cuentas de la vieja, si la subidita de boost la acompañas con unos cuantos de los buenos y viejos truquitos, le sacarás más chicha.

la idea es poner esto: {foto de finstro kóniko aceitoso} aislado del calor motor.

*WI
*recableado de bomba de gasofa de momento, mas adelante bomba de unos 260lph buitreada en desguace si hiciera falta (que con WI va a ser que no, seguramente)

Con la WI hay dos enfoques, el conservador y el agresivo.

Conservador: Enhebramos menos cóctel en % con respecto a la alfalfa (5-10%) sin tocar AFR (manteniendo el típico pig-rich de serie a pleno afterburner de los turbos). La caballería se queda igual, o mejora un pokito, o baja un pokito (depende del motor y del pig-rich). Nos podemos olvidar cuasi por completo de la preignición y la detonación, podremos atizar pedal a fondo cuesta arriba largos minutos con seguridad, no perdemos rendimiento en verano ni en tráfico urbano, las cámaras de combustión limpias de carbonilla. Ah, y menos emisiones contaminantes .

Si la WI tiene un fallo y deja de enchufar simplemente volvemos al coche de serie, sin badabúm.

Agresivo: Enhebramos más cóctel (hasta 20-25% sobre alfalfa) y tocamos AFR para empobrecer el pig-rich de serie a pleno afterburner cuando la WI esta enhebrada, bajándolo digamos hasta 12.5:1 (esto puede sonar suicida, pero con agüita bendita a chorros no hay problema, se puede rular a 15:1 a pleno afterburner y no explota ). Además de las ventajas del enfoque anterior, el caballaje aumenta espectacularmente (el pig-rich quita chicha; al empobrecer a una AFR más óptima, la chicha sube).

Este es el truco que usaban los Fw-190 y los P-47 para conseguir esos descomunales caballajes en 'combat power': Enhebrar WI y empobrecer AFR.

El gran peligro es la tolerancia cero a fallos. Si a plena poscombustión falla la WI (bomba frita, atomizador obstruido, manguito que se suelta o se raja, Murphys varios) el efecto balsámico del agüita se esfuma, la AFR trucada más pobre no basta para refrigerar cámaras, furias furianas, BADABÚM.

Con sensor de picado hay algo más de margen de seguridad, pero el pobrecito KS no detecta la preignición, así que solo añade unos segundos más de gracia antes del BADABÚM.

Este enfoque agresivo solo es realmente seguro si implementamos mecanismos que detecten al momento un djudju en el sistema WI, y corten boost ipso facto. Por ejemplo, un presostato en la línea de agua que al detectar presión de agua más baja de lo normal abra wastegate nos protegerá de bomba frita o circuito abierto; y un medidor de caudal que detecte atomizador obstruido (caudal cae a cero) y abra wastegate.

Nótese sin embargo que exactamente los mismos peligros acechan a la inyección de gasolina normal y corriente que todos damos por descontada y segura: Bomba de alfalfa falla a plena poscombustión = BADABÚM; inyector de alfalfa se obstruye o falla a plena poscombustión = BADABÚM.


Al grano que me enrollo más que una boa :

Si resoplas el 6G72TT a 1 bar para unos 360 pencos, yo pondría el trigger de la WI a 0.7 bares, y enhebraría:

- Unos 180cc de cóctel en enfoque conservador.

- Unos 360cc en enfoque agresivo, empobreciendo alfalfa a 12.5:1 en afterburner.

La recomendación del chef es cóctel EW25 (25% etanol, aka alcohol etílico), con unas gotitas de antioxidante soluble en agua. Para alcohólicos acérrimos impenitentes con sus hígados, MW50 (50% metanol, aka alcohol metílico) con más gotitas de antioxidante (el metanol es muy tóxico, corrosivo e hijoputa).

No hay consenso sobre donde es mejor enhebrar la WI, si más cerca o más lejos de las cámaras, antes o después de esto o aquello, etc. La opinión de un servidor, por lo que pueda valer, es que (habiendo intercooler en la ecuación) o enhebramos justo antes del compresor (muy muy eficiente pero potencialmente erosivo para los álabes), o en su defecto mejor enhebrar un poco no mucho aguas arriba de las cámaras, v.g. en la zona entre los ports y el top-hat en un LET.

Batallita naval off .

[Martyn]

sabia que no te gustaria mi fistro pero es ke la caja de serie da hasta miedo lo restrictiva que es xD y si me cargo pronto asientos y vulvas antes caeran sobremedida, y los pistoens pues igual xDDD
KAMIKAZEEEEEEEEEEEEEEEEEE
si el metanol es tan cabrito mejor etanol, pero ha de ir al 25% no puede ir al 50% como el metanol? de ande saco el antoxidante?
supongo que empezare con el enfoque conservador y me ira perdiendo la codicia hasta anular intercoolers para mitigar el lag.
Inyectare despues de los turbos, a parte de por la erosion, porque controlar 2 puntos de inyeccion y esperar que ninguno falle es invitar a cenar a Mr. Murphy

no entiendo bien la ubicacion del inyector que propones, tengo la mariposa collada a colectores y a esta collada la Y pipe (antes d eplastico ahora de aluminio) ande inyectarias tu? antes de mariposa o en el colector? reciclo la entrada de EGR en WI?

hablame de esos gadgets para controlar la Wi que no estoy muy ducho en valvulitas letricas/letronicas y no se lo ke es un persostato

[taurus]

estoy leyendo el post y me esta gustando bnastante aunque no entiendo mucho, pero la idea de enchufarle eso al turbo no es mala. arriesgada y peligrosa si, pero mala no. son conceptos diferentes que la gente a veces los toma por iguales.

popdiais explicar brevemente y en terminos "coloquiales" que es exactamente eso (tengo una vaga idea en mi cabeza) y lo que se obtiene?
gracias masters

[TELVM]

... si el metanol es tan cabrito mejor etanol, pero ha de ir al 25% no puede ir al 50% como el metanol?

Por poder, puedes enhebrar 100% agüita, etanol, metanol, o tequila (40% de etanol ). Para empezar, EW25 es un buen compromiso .

... de ande saco el antoxidante?

Los equipos de rally usan fluido de corte o taladrina, ando investigando por esos derroteros. Unas gotitas (0.5% máx del cóctel) de cualquier antioxidante bien soluble en agua y sin contraindicaciones químicas cumplirán. Nótese que esto es una precaución extra tikismikis, la inmensa mayoría de la peña que rula con WI sólo usa agua y/o alcohol.

... empezare con el enfoque conservador y me ira perdiendo la codicia hasta anular intercoolers para mitigar el lag.

Suit yourself, ya somos mayorcitos .

... controlar 2 puntos de inyeccion y esperar que ninguno falle es invitar a cenar a Mr. Murphy ...

Yo no veo más riesgo en enchufar para dos culatas. Con una sola bomba, en el tramo final de la línea de agua enhebras una 'T' , y de ella una línea a cada uno de los dos atomizadores. Con poner un buen filtro justo tras el tanque, y extraer los atomizadores para desinfectarlos un par de veces al año por si las flies, por esa parte no debería haber problema. No son inyectores con mecanismo, sino atomizadores estáticos de alta presión, básicamente tubitos huecos. Mientras no se obstruyan no habrá problema.

... no entiendo bien la ubicacion del inyector que propones ...

Cualquier cosa entre esto:



y esto:



Recuerda que esto solo es mi opinión, a mucha gente le gusta enhebrar justo tras el IC.

... hablame de esos gadgets para controlar la Wi que no estoy muy ducho en valvulitas letricas/letronicas y no se lo ke es un persostato ...

OK, tranki que a bote pronto marea un poco, pero en realidad es apenas más barroco que el mecanismo de un botijo (literalmente ).

¿Qué es lo queremos? Enchufar un cóctel ADI a determinada presión, en determinada cantidad, y sólo en determinados momentos.

Presión: La queremos alta para atomizar bien el cóctel al enchufar. Cuanto más atomizada (gotitas más txikititas), mejor (igual que con la alfalfa). En la práctica, con 100psi = 7 bares el percal funciona bien. De esto se ocupa una bomba létrica competente de 12V y 100psi.

Nótese el matiz astuto de que la bomba empuja a 7 bares a presión atmosférica normal (1 Atm absoluta), pero contra una línea de admisión presurizada a 1 bar de boost (2 Atm absolutas) la bomba de 7 sólo empuja a 7-1 = 6 bares (y una de 60 psi = 4 bares sólo empujará a 4-1 = 3 bares, en detrimento de la atomización ).

Cantidad: Como vamos a % de agua sobre la alfalfa, primero hay que saber cuanta alfalfa se deglute a plena poscombustión. Esto es peliagudo de comprobar empíricamente, pero para andar por casa a bulto podemos establecer 5 cc/min de alfalfa por cada penco.

(Por esta cuenta de la vieja, v.g. mi LET a pleno afterburner y 223 pencos debería tragar 1115 cc/min = 66.9 litros/hora. A 250 km/h eso hace unos 27 litros a los 100, lo que no anda muy lejos de lo que leo de reojo en el ordeñador a esos números de Mach).

En tu caso 6G72TT 360 pencos en afterburner, así a bulto eso es tragar unos 1800 cc/min de alfalfa. En enfoque conservador (+/- 10%) unos 180 cc/min de cóctel; en agresivo (+/- 20%) unos 360 cc/min de cóctel.

Sabiendo los cc/min que queremos, y que la bomba enhebra a 100 psi, el control sobre la cantidad lo hacemos con el calibre de atomizador/es. Nos vamos a la tabla de Mr. Aqvamist para averiguar qué calibre de atomizador nos viene bien (en tu caso, un V6, necesitamos 2 atomizadores que sumen entre los dos esos cc, 90x2 ó 180x2):

http://www.aquamist.co.uk/sl/plist/pic3/jets/jets.html

(la 'race pump' enhebra a 100psi/7bares).

Para el enfoque conservador ya empezamos mal, el atomizador más pequeño se pasa de largo a 100psi, tendrías que buscar dos de menos de 0.4 mm (0.25 mm o así, buscando por la web algo aparecerá). Para el agresivo necesitarías dos de 0.4 ó 0.5 mm, por ahí le andaría.

Atomizador de 0.4 mm:



Momento: Queremos enhebrar única y exclusivamente en los momentos en que la presión de soplado esté bien alta (uséase pisando a saco a pleno afterburner), pongamos 0.7 bares (1.7 Atm absolutas). Todo el resto del tiempo el sistema WI estará inerte y no enchufará (por eso basta con un tanque de unos pocos litros y no hace falta cisterna ni piscina ).

Aquí entra en juego el presostato, que es un cacharrito que cierra o abre un circuito eléctrico cuando recibe determinada presión (y es regulable a tal efecto) y dirige la orquesta. Taramos un presostato de cierre a 0.7 relativos = 1.7 absolutos, lo manguiteamos con la admisión para que le llegue boost, y hacemos pasar por él el positivo de la vulva solenoide que abre o cierra el grifo.

Presostato:



Vulva solenoide:



Con menos de 0.7 boost el presostato tiene abierto el circuito, no llega chispa a la solenoide, se mantiene cerrada y no hay rociada.

Con 0.7+ boost el presostato conecta, la solenoide abre, y agua vá.

Tanque => filtro => bomba => acumulador => vulva solenoide mandada por presostato => atomizador => pa' dentro.

[TELVM]

En cuanto quites esa cagarruta de foto de finstro kóniko pringoso que estropea el ancho del hilo , prosigo el abatalliteo sobre mecanismos salvavidas .

[TELVM]

... aunque no entiendo mucho ... (tengo una vaga idea en mi cabeza) ... la idea de enchufarle eso al turbo no es mala. arriesgada y peligrosa si, pero mala no ...

O sea, que no tienes ni pajolera idea, pero ya te permites dictar sentencias . Que viva el método científico .

... popdiais explicar brevemente y en terminos "coloquiales" que es exactamente eso (tengo una vaga idea en mi cabeza) y lo que se obtiene?

Claro . A empollar:

http://www.aquamist.co.uk/info/document ... /title.htm

http://www.rbracing-rsr.com/waterinjection.html

http://www.se-r.net/about/200sx/scc/feb ... ction.html

[Martyn]

Los equipos de rally usan fluido de corte o taladrina, ando investigando por esos derroteros. Unas gotitas (0.5% máx del cóctel) de cualquier antioxidante bien soluble en agua y sin contraindicaciones químicas cumplirán. Nótese que esto es una precaución extra tikismikis, la inmensa mayoría de la peña que rula con WI sólo usa agua y/o alcohol.
ok tengo un barril entero de taladrina, ya te hare una foto de la etiqueta si da indicaciones quimicas,y si kieres un potecito te lo envio (beca Aquarius )

Yo no veo más riesgo en enchufar para dos culatas. Con una sola bomba, en el tramo final de la línea de agua enhebras una 'T' , y de ella una línea a cada uno de los dos atomizadores. Con poner un buen filtro justo tras el tanque, y extraer los atomizadores para desinfectarlos un par de veces al año por si las flies, por esa parte no debería haber problema. No son inyectores con mecanismo, sino atomizadores estáticos de alta presión, básicamente tubitos huecos. Mientras no se obstruyan no habrá problema.
ok, haremoslo asi pues tié razon ustez.

... no entiendo bien la ubicacion del inyector que propones ...

....
Recuerda que esto solo es mi opinión, a mucha gente le gusta enhebrar justo tras el IC.
o enhebro un inyector unico en la y pipe antes de mariposa, o en el colector mismo, o pongo 2 uno encada tuberia de IC a Y pipe.
Y me da mas morbo cerca de los ports, no se, en este punto estoy liado, la logica me dice ke todo lo ke no sea preturbina deberia estar cerca los ports habra que rumiarlo mas a fondo

Para el enfoque conservador ya empezamos mal, el atomizador más pequeño se pasa de largo a 100psi, tendrías que buscar dos de menos de 0.4 mm (0.25 mm o así, buscando por la web algo aparecerá). Para el agresivo necesitarías dos de 0.4 ó 0.5 mm, por ahí le andaría.

entonces pondre un solo inyector despues de la y pipe y solucionado.

entiendo por persostato lo que yo conocia como boost o pressupre switch, ok, pillado.

Tanque => filtro => bomba => acumulador => vulva solenoide mandada por presostato => atomizador => pa' dentro.

oks, es indispensable el acumulador, es ek no me sobra el espacio precisamente en el vano xD
su mision es acumular y mantener presion estable no?

pudiera servirnos un segundo pesostato o mejor aun sensor de caudal (ke deberias expicarme) y segunta solenoide en toma de la waste para ke si baja la presion/caudal de agua cortara el boost?
seria un salvavidas efectivo?

[TELVM]

... tengo un barril entero de taladrina, ya te hare una foto de la etiqueta si da indicaciones quimicas ...

Debe ser bien soluble en agua/etanol (y si andas tras él, en agua/metanol). Esto lo averiguas fácil: Llena un vaso o tubito con primero EW25/MW25 y luego EW50/MW50 y añade unas gotitas (calcula un 0.5% en volumen) de esa taladrina, batido no agitado , y deja reposar. Si al día siguiente no ves tendencia a formar estrato en superficie o en fondo (supuesto que esa taladrina haga color y sea perceptible) test de disolución pasado.

Si además no hay contraindicado djudju químico con aluminio, acero inox, ni las gomas sintéticas corrientes, el mejunje es apto para el consumo.

... o enhebro un inyector unico en la y pipe antes de mariposa, o en el colector mismo, o pongo 2 uno encada tuberia de IC a Y pipe.

¡Ajá ! Que es que tienes dos turbos pero solo un TB :


http://www.team3s.com/FAQturbobasics.htm

Hasta este momento pensaba yo a piñón fijo que tenías 2 turbos y 2 TBs .

Pues un solo TB lo simplifica todo , lo apañas con un único atomizador justo antes del TB. Lo ideal es que apunte directamente al eje de la palomilla (que estará siempre en bandera cuando enchufe la WI, pedal a fondo). Si te fijas en la foto que hay más arriba de un LET, eso es lo que se consigue enhebrando vertical hacia abajo desde el top-hat. Yo implementaría algo lo más similar posible en tu 6G72TT.

... la logica me dice ke todo lo ke no sea preturbina deberia estar cerca los ports habra que rumiarlo mas a fondo ...

Rumiemos pues .

Quien enhebra justo tras el IC y bien aguas arriba lo fundamenta (cuando lo hace) sosteniendo que así hay más distancia y tiempo para que el agüita absorba calor del aire, y así baje lo más posible la temperatura del boost. Lo cual es correcto, si ponemos el énfasis en bajar la temp del boost. También significa que llegará más vapor de agua y menos agua líquida al interior de las cámaras.

En mi modesta opinión, eso es un error garrafal. Aunque bajar temp al boost ya vale un potosí, eso NO ES NADA comparado con lo efectos mágicos en el interior de las cámaras del agua bendita líquida bien atomizada.

Bajar temp al boost es lo que hace tambien un intercooler eficiente. Pero aunque enhebremos un IC enorme y 100% eficiente que ponga el aire a temp ambiente, como intentemos afterburner @ 1 bar y AFR 12.5, BADABÚM. En cambio con WI que deje la temp final del boost a la misma temp que ese IC, no habrá BADABÚM.

Luego el quid de la cuestión BADABÚM no es la temp final del boost, sino algo extra que hace el agua en las cámaras . Esa magia extra la invoca el agua líquida bien atomizada, no el vapor de agua (que hace todo lo contrario). Intuitivamente esto me anima a mover el atomizador lo más aguas abajo posible .

Mira como enhebran WI estos monstruos de RBR (que se las saben todas, pero TODAS TODAS ):



Eso es un common-rail estilo petroleta para enhebrar WI individualmente a cada puchero, enchufando en el tramo final de cada tubo de colector, justo aguas arriba de cada inyector de alfalfa . Así se aseguran:

- Máxima precisión en la cantidad de cóctel que ingiere cada puchero.

- Máxima 'liquidez' del agua una vez en las cámaras.

Excelentes pistas de por donde van realmente los tiros en este negocio .

¿Cual es la auténtica magia negra del agua bendita? En este formidable manifiesto lo explican al detalle.

Resumiendo en cristiano: Lo de bajar temp al boost (aunque muy bienvenido) es en realidad lo de menos. El gran truco de la WI es que refrigera el metal del interior de las cámaras, ralentiza la combustión (equivalente a aumentar octano), hace más completa y eficiente la combustión, y da un empujoncito al pistón en su fase de expansión..

Los motores turbo revientan a pleno afterburner por aparición de las furias: Detonación y preignición. Estas pájaras se alimentan de excesivo calor en cámara, octano más bajo del necesario y combustión ineficiente. Para mantenerlas a raya, la solución tradicional es ahogar en alfalfa las cámaras con AFR absurdas de 11:1, 10:1 o peor. Esto es una chapuza colosal: Se despilfarra combustible, se pierde chicha por combustión ineficiente (a AFR más rica que 12.5:1 ya estamos perdiendo chicha) y, como refrigerante de metales calientes, la alfalfa es una mierda comparada con el agua bendita.

Si subimos AFR de 11.0:1 a 12.5:1, reemplazando la alfalfa perdida con WI, mejoramos muchísimo la refrigeración interna de las cámaras (adiós a las furias), aumentamos potencia, y encima ahorramos combustible a pleno afterburner. Y todo esto con puñetera y simple agua de botijo .

... entiendo por persostato lo que yo conocia como boost o pressupre switch ...

That's correct .

oks, es indispensable el acumulador, es ek no me sobra el espacio precisamente en el vano xD su mision es acumular y mantener presion estable no?

El acumulador es muy muy buena idea, suaviza mucho el funcionamiento de la WI, descarga de trabajo a la bomba en momentos críticos y añade seguridad. Merece la pena hacerle sitio .

La idea en sistema con acumulador es:

- Te subes al coche y pones contacto. Inmediatamente la bomba de agua se pone a trabajar hasta que llena con cóctel a 100 psi el acumulador y la línea hasta la solenoide (algo muy similar a lo que hace la bomba de alfalfa en la inyección de combustible, cambiando rail de inyección por acumulador ), cuando llega a 100 psi la bomba se para. Ya tenemos el sistema WI en orden de combate, listo para enchufar a demanda.

Si hubiera djudju en alguna parte del sistema WI (no se oye trabajar a la bomba, [si tenemos manómetro de agua:] la presión se pasa o no llega, etc.) este es el momento perfecto para descubrirlo, antes de arrancar .

- Arrancamos y nos ponemos en marcha. Al principio vamos despacito porque el motor esta frío, y el sistema WI no enchufa.

- Tras un rato, con motor caliente, nos ponemos a dar estopa. A la primera que el boost pasa del tarado del presostato, la solenoide abre. Como detrás tiene ya cóctel listo a 100 psi, la respuesta de la WI es instantánea (mientras que sin acumulador la bomba empezaría ahora a trabajar, le costaría X tiempo alcanzar los 100 psi, y en ese tiempo no enchufa bien).

Tras unos segundos pisando a saco el acumulador se empieza a descargarse, la bomba detecta que cae la presión, vuelve a funcionar unos segundos hasta que recarga el acumulador, y vuelve a pararse. Así todo el rato. El acumulador esta siempre cargado, la bomba trabaja intermitentemente de tanto en tanto, no hay fluctuaciones en la rociada y todo el sistema funciona suave.

En este video se ve perfectamente como funciona este percal. Puede oirse como la bomba enhebra solo muy de tanto en tanto (incluso con 2 atomizadores):

(Pínchese afoto)

El acumulador añade seguridad en enfoque agresivo: Si la bomba fallara pisando a saco, la carga del acumulador nos concederá unos segundos de gracia antes del BADABÚM, en los que podemos detectar el djudju, levantar el pie y salvar el motor.

pudiera servirnos un segundo pesostato o mejor aun sensor de caudal (ke deberias expicarme) y segunta solenoide en toma de la waste para ke si baja la presion/caudal de agua cortara el boost? seria un salvavidas efectivo?

Lo primero dejar bien clarito que en enfoque conservador nada de esto es necesario, no pasará absolutamente nada si falla la WI. Peligro CERO.

En enfoque agresivo, el principal problema es que la WI falle en condiciones de tuti boost.

Instrumental saludable:

- Relojito de boost (indispensable enredando turbos).

- Un reloj AFR wideband. Lentejas. Indispensable para enredar la AFR. Si nos parece mucha pasta, mejor olvidarnos de WI en enfoque agresivo.

- Un reloj de presión de agua (manómetro) enhebrado justo antes de la solenoide. En sistema con acumulador, al poner contacto ya podemos ver si la aguja sube a donde debe y todo esta en orden. Durante la marcha si la vemos bajar mucho, djudju. Lo ideal es apañar para que de alguna manera se encienda un LED por presión de agua baja (un LED da más el queo que una aguja).

- Un LED en cockpit que se encienda por nivel bajo en tanque WI (si se enciende, djudju, a rellenar).

- Un LED en cockpit que se encienda con presostato activado (si no se enciende al primer pisotón, djudju). Esto delatará posible djudju en el presostato, nada más.


Mecanismos salvavidas:

1) Corte instantáneo de boost ante fallo de WI: Esto se puede apañar de varias formas. Una de ellas es enhebrar un presostato en la línea de agua, que abra o cierre contacto cuando la presión de agua baje por debajo de un punto crítico. Ese contacto opera algún tipo de válvula que haga override al control de boost abriendo wastegate. Por ejemplo, una solenoide enhebrada en 'T' en el tubito que va al actuador en el LET. El efecto es:

Presión WI OK => solenoide actuador chapada => actuador operativo => wastegate cerrada => habemvs boost

Presión WI WRONG => solenoide actuador abierta => actuador desactivado (no le llega presión neumática y no empuja) => wastegate abierta => cortamos boost

Altamente recomendable y relativamente sencillo de enhebrar, esto protege de casi todo: Fallo de bomba, fuga en la línea WI, tanque WI agotado, etc. Pero no de atomizador obstruido.

2) Sensor de flujo: Igual que lo anterior, pero desactiva actuador wastegate y boost cuando el flujo cae por debajo de cierto punto.



Con atomizador obstruido la presión WI se mantiene alta (lo que engañaría a 1) ) pero no hay rociada (=BADABÚM). El sensor de flujo salva el cuello en esta coyuntura.

Enhebrar sensor de flujo exige más txitxirivainas letrónicas (a las que servidor tiene alergia ). En la práctica, usando un buen filtro renovado o limpiado con regularidad, sacando y limpiando atomizador/es un par de veces al año, y usando sentido común con el tanque WI (mantenerlo muy limpio, no dejar que crezcan sargazos, no echarle arena a puñados, etc.) será raro de coj ... muy raro que un atomizador de 0.4+ mm se bloquee (nuestros inyectores de alfalfa, con orificios más pequeños y tras décadas de trabajo sin limpieza alguna, no suelen bloquearse mucho, ¿verdad? ).

[arbiter]

Hola!

Vaya martyn, no sabia que tuvieras un 3000GT VR4. Yo estuve viendo uno antes del calibra y me lo pense muy mucho, ya que estaba bastante mal el motor, y era muy barato.

Knock sensor tienen todos los mitsus, como bien te ha dicho telvm, el tuyo tambien.

Los ICS.... vamos jubilalos. Ni te pienses en subir boost sin cambiar el stock IC.

y sobre todo!!! A la hora de comprar relojitos (presion, afr, etc) o cualquier mierda especifica pa un mitsu...

¡¡¡OVERSEAS!!!

Buena suerte con tu TT AWD AWS.

[TELVM]

Coñe, pues me acabo de enterar que el Mitsu 3K GT es también tracción total . Y encima AWS, cuan barroco .

Lo que también he visto es que de serie pesa unos ridículos 1730 kg . Tienes que ponerlo a dieta estricta Maese Martyn . Acuérdate que otro famoso producto Mitsubishi era tan bueno por lo ligero.



La verdad es que así de lejos los ICs de serie no parecen gran cosa , me recuerdan a cierto penoso objeto calibrero :


http://www.cjbyron.com/3000gttt.htm

Vaya nudo gordiano de tubos de boost con dos turbos y dos ICs .

[arbiter]

son de anchos como las ruedas delante de las cuales se albergan...

Todo un placer para los frenos de disco, los cuales tienen que sufrir los azotes del calor desprendido por los turbos...


Por cierto Telvm, deberias ver la foto de la bahia motor de un 3kgt vr4... no hay sitio pa gran cosa...