el problema del reapriete, por lo menos en LET y XE es que la llave no entra con los arboles de levas puestos a no ser que rebajemos el vaso de 1/2, creo que no se fabrican vasos de esa medida en 3/8 o 1/4 y tampoco creo que aguanten el tiron que hay que darle
por eso el del taller no se pringa en soltar los arboles, distribucion y esas cosas
por cierto el reapriete son 30º mas con tornillos modernos
yo me compre un vaso en el rastro y lo rebaje en el torno
lo alquilo a 1€ el apreton juasjuasjuas
martedj@hotmail.com
Mazda2 petroletas - 1993 Fragoneta de los malacatones
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En el caso del V6 puedo asegurar que es imposible hacer el reapriete sin desmontar al menos los árboles de escape!!!
Lo tornillos están totalmente tapados por los arboles de levas haciendo imposible ni siqueira verlos.
En el caso del V6......lo voy a contar como anecdota.
Pasos,
1- Desmontar admisión entera, farrucu sabe lo que cuesta, en la realidad 10min.(sencillo)
2-Desmontar caudalimetro, sensor temperatura, y caja del filtro del aire.
3-quitar tapa de balancines(que nunca he sabido porque se llama así cuando no tenemos balancines...)
4-Empieza la marcha chavales.
4a) Quitar correa de servicios, para ello hay que desmontar :
-rueda del copi y el protector de plastico.
-Poleas de la bomba de agua y la de aceite.
-quitar la correa de servicios.
-Desmontar bomba de la dirección asistida.
-Desmontar compresor del aire acondicionado.
-Aora desmontar tapa protectora de la distribución.
-soltar tensor.
-quitar correa.
4b)Para soltar el arbol de levas:
-Hecho todo lo anterior y sin correa de distribución quitas la tapa de balancines , quitada anteriormente.
-Desmontar anclajes del arbol de levas, en las dos culatas.
5) Arbol fuera.
6)hacer el reapriete.
7) ahora vuelve a montar todo pero en orden inversor asi como hacer la distribucion entera con el doble de arboles.
Solo lo comento para que veais lo barroco que resulta ser.
los mecanicos te dicen que no hay reapriete posible y se quedan tan anchos, le dan lo que les sale de la punta la polla y asi pasa, al anlo la junta no resiste y rebienta entre los cilindros
martedj@hotmail.com
Mazda2 petroletas - 1993 Fragoneta de los malacatones
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Hola, yo siempre les leo pero por falta de tiempo no puedo participar todo lo q quiero, he visto este tema y me gustaría aportar algo.
El Reapriete a los 1000km hoy dia no es necesario en absoluto, eso se hacia antes, es muy facil el pq, la calidad de los materiales y los materiales en si han cambiado mucho desde auqel entonces, y los fabricantes y sus maneras de actuar tb, si uno sigue al pie de la letra lo q le dice el fabricante, no hace falta el reapriete, y es muy facil, pq si se dan cuenta ya lo estamos realizando, me explico. Todos los fabricantes dicen apretar tanto Nm y luego tantos º, dejar enfriar, aflojar y luego volver a apretar tantos Nm y tantos º, si uno hace eso ya no es preciso hacer el reaprietea los 1000km pq ya se ha hecho. No se si me explico. Eso por lo menos es lo q tiene a hacer un taller serio. Con esto no quiero decir q lo q se hacia en el pasado este mal, tenia su explicacion, pero ya no es necesario hacer pasar a un cliente por el taller para realizar el reaprite.
Seguimos estando en lo mismo, hay que vovler a apretar la culata.......es decir hacer todo lo que escribi unos cuantos post antes.....eso es el reapriete al que me referia yo antes.
efectivamente hay que reapretar en todo caso despues de calentar el motor, no hay que hacer los 1000km ni nada
lo que yo digo es que si pones segmentos nuevos es mas saludable rodar primero los segmentos y posteriormente reapretar, habiendose enfriado el motor
basicamente hay que dar apriete en Nm luego las tandas de grados que se indiquen, luego calentar hasta apertura de termostato, dejar que se enfrie solo (varias horas vamos) y por ultimo reapretar
eso es lo que indica el fabricante, por lo menos en las tornillerias de c20xe/c20let
martedj@hotmail.com
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Accralite Guidelines For Running In Your New Built Turbo Engine
(1) Initial Start Up
Once you have established good oil pressure from cranking the engine it can then be started.
Note: A good quality running-in oil should be used and fully synthetic oil should never be used when running-in an engine.
It is important that the engine is not left idling from its initial start, and it is important to get the engine under load as soon as possible.
(2) Initial Road Test
Road test the vehicle avoiding any prolonged idling.
As soon as possible select a gear, usually fourth gear, and slow the vehicle to a suitable speed where full throttle can be applied without instant gaining of revs. Hold this full throttle position for around 8 to 10 seconds but avoid severe pinking. If pinking is evident speed is too slow or ignition timing is too advanced. If revs pick up instantly the vehicle speed is too high or the gear selected is too low. During this 8 to 10 seconds of full throttle operation, vehicle speed and revs should gradually increase from around 50% to 100%. For example from 30mph in fourth gear to 50mph in fourth gear would indicate approximately the correct conditions.
A rest period of at least twice the time spent at full throttle should now be taken. The rest period means the throttle should be reduced to around a quarter throttle for at least 20 seconds. This rest period allows the temperature of the compression rings to normalise.
The same loading and resting procedure has to be carried out at least 10 times during the initial road test, but not necessarily one after the other. Abort run-in procedure if temperature or oil pressure is abnormal. Recommence after rectification.
(3) First 300 miles (This can be passed on to your customers)
• Avoid pro-longed idling
• Avoid pro-longed high speed, light throttle operation
• Avoid lugging
• Vary driving conditions and speeds
• Keep a close check on the engine temperature and oil pressure
• Check daily the oil and water levels. Report any usage to workshop.
After 300 miles the vehicle should be serviced as per manufacturers instructions and normal driving and servicing conditions adhered to from that point.
N.B: Glazing usually takes place within the early stages of bed-in, so the initial road tests and first 70 miles are the most important.
(4) Fuel
On turbo engines, if running on unleaded petrol, it is important that only super unleaded fuel should be used to reduce the risk of detonation.
"The entire running in period and the honing creates a perfect sealing and it is important that the engine is run in correctly.
The main thing to watch with the rings is that they must not be allowed to idle, as soon as it is started it needs to get out on to the road and be used.
It does not require excessive revs but it must not be allowedd to idle, as this will create a glaze finish and you will have oil burning and compression problems.
You must also not run in on synthetic oil, a good quality mineral oil or running in oil is what should be used for the first few hundred miles before
changing. After you have done a few hundred miles gradually increase the revs."
"The only true law is that which leads to freedom" (Jonathan Livingston Seagull)
Jajajajaja, lo cojonudo tiene que ser ver la cara de los mecanicos de la opel sacando el GTC del taller nuevecito y lo tengas 2 minutos cortando inyeccion a la salida de la PELO. HALA YA ESTA HECHO EL RODAJE.
