A montar manguiteria del lado del colector de admision, ya para empezar tuve que recortar un manguito porque sino era imposible llevar al sitio la valvula de ralenti:
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Como los dos manguitos de calefaccion del TB en silicona no van unidos como los de serie, los uni con un par de bridas para que no anden por ahi a cabezazos rozandose:
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Hermetic para la junta del colector de admision por donde pasa refrigerante:
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Tropecientas veces tuve que montar y desmontar provisionalmente el colector para ir dejando los manguitos y abrazaderas en la posicion estrategica para que nada quedase rozando y que luego pueda desmontarse medianamente facil.... SU VIEJA!! la lata que dan los manguitos de esa zona con todo apelotonado y encima los manguitos de silicona no tienen la forma exacta de los originales y al ser de mayor diametro aun queda menos espacio, el dia que haya que desmontar la valvula de ralenti va a hacer falta la radial . Cada vez que toco en esa zona de un 16v me pongo malo , buena praxis modificar la posicion de la valvula y eliminar toda la calefaccion de los colectores:
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Al vaso de expansion como estaba lleno de mayonesa y porqueria le di una lavada con agua bien caliente, desengrasante y arena, metodo maracas. Quedo bastante mejor pero tampoco se pueden hacer milagros:
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Limpieza del distribuidor y sus juntas:
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Arbol de escape y taques al sitio con MOS2:
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La junta del distribuidor con un cordon de sellador por fuera y por dentro de la acanaladura:
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Despues de dias a remojo en WD40, me pongo a desvalijar la carcasa del termostato para limpiarla y montarle su nueva junta:
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Y.... mieeeeeeeeeerda, una brecha como un mundo , voi a tener que rapiñar el de la vieja culata:
gran trabajo alan ,si tengo ke hacer algo en un coche seras tu el elegido para ello de todos modos te llevare el let para que le heches un vistazo en general ok
Aun con esas, esa tapa hay que cambiarla porque esta hecha un cristo, los contactos han perdido una burrada de material y con razon, viendo que la fecha de fabricacion es del 89 posiblemente sea todavia la original de este motor . Creo que viene una tapa nueva en camino
Las poleas de los arboles de levas ya se podian montar, asique tornilleria nueva y fijador de roscas como corresponde:
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Teniendo en cuenta el tiempo que lleva parado todo, mejor revisar y dar una pequeña limpieza al alternador, a sus escobillas y pistas del eje, perdidas de tiempo luego por falta de carga decente, las justas:
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Tapa de balancines y su junta nueva al sitio:
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Un detalle de los apoyos que rodean las muñequillas de arboles de levas, zonas criticas donde suele fugar aceite y donde es buena praxis aplicar con el dedo una SUAVE capa de sellador para que en las zonas angulosas con ranuras no se cuele el aceite, en el resto de la junta no hace falta matarse mucho y montando la junta con mimo y con su par de apriete correcto (8 Nm), no deberia fugar ni lo mas minimo :
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Carcasa de termostato limpia con sus sensores CTS y temperatura del cuadro, teoricamente se montaron nuevos justo antes de parar el coche por averia (y puede ser porque se ven impecables):
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Tato nuevo fresquito con su torica nueva, aun con esas, va montado con una capa fina de hermetic porque ni con junta nueva me garantiza que no fugue en poco tiempo (son bastante perros con los cambios de temperatura):
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Mas manguitos montados, cuerpo de admision, powercap y cosillas alrededor, va quedando poco:
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P.D.: Alex tienes que conseguir tambien la tapa plastica negra que falta en el distribuidor.
Pues traemelo ya de ya, el lunes posiblemente termine de remontar todo. Tambien te va a hacer falta liquido de direccion nuevo y liquido de frenos, el que tiene va a estar inservible para salir a rodar
Correa y rodillos de distribucion en calentamiento para ir de cabeza a su sitio, de momento le puse la distribucion vieja para poder apretar el tornillo del cigueñal y no llevarme ninguna valvula por delante, la distribucion nueva caera en cero coma en cuanto me haga un util para tensado en condiciones:
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Al foso a cambiar aceite y filtro:
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Junta de colector de escape, lambda, tornillos, muelles y cono para escape nuevos:
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Malditos roeore . El coche cuando se vino para el taller ya habia sufrido un a ataque de ira por parte de unos roedores en el mazo de cables que va a un faro (parece que por suerte solo se liaron con ese) y le toco rehacerlo al dueño con otro trozo de cableado sano :
Alan78 escribió:...la distribucion nueva caera en cero coma en cuanto me haga un util para tensado en condiciones...
Supongo que sabras de la existencia del muelle tensor 90299888, que por un euro y pico es ideal para estos menesteres y a su vez el mismo que lleva la herramienta esa de tensar KM-666.
Por cierto, muy buen detalle el poner los tornillos de los rodillos nuevos, me ha gustao, si señor.
Alan78 escribió:...la distribucion nueva caera en cero coma en cuanto me haga un util para tensado en condiciones...
Supongo que sabras de la existencia del muelle tensor 90299888, que por un euro y pico es ideal para estos menesteres y a su vez el mismo que lleva la herramienta esa de tensar KM-666.
Por cierto, muy buen detalle el poner los tornillos de los rodillos nuevos, me ha gustao, si señor.
Interesante.... como va este tema?
TC026: Find a place, meet your friends, stir, have fun...
[img]kdd2008finbh3.jpg[/img]
Porque nadie sabe, ni imagina, en que punto del mapa volveremos a reunirnos...
Alan78 escribió:...la distribucion nueva caera en cero coma en cuanto me haga un util para tensado en condiciones...
Supongo que sabras de la existencia del muelle tensor 90299888, que por un euro y pico es ideal para estos menesteres y a su vez el mismo que lleva la herramienta esa de tensar KM-666.
Por cierto, muy buen detalle el poner los tornillos de los rodillos nuevos, me ha gustao, si señor.
Interesante.... como va este tema?
Tal que asi lo use yo al tensar la distri del mio, site:
Yo creo que se podria quedar puesto, yo lo quite despues de tensar, pues pienso que si se soltara y cayera entre la correa podria liar un estropicio del quince.
Última edición por CEVEINTEKISÉ el Dom, 26 Dic 2010, 14:39, editado 1 vez en total.
no tengo epc donde estoy, pero tal es la curiosidad que me lo estoy bajando, porque en toda pagina web de recambios, ese muelle no sale, sino ya hubiera tenido una visual de ese muelle.
recuerdo una subasta en ebay, en la que perdi esa herramienta, la km 666 en modo artesano, era como un alicates de circlips pero con un muelle en el medio.
tengo que echarle un ojo al haynes, donde habla de la km 666, que ahora mismo no estoy seguro si es para calar la distribucion o solo para bloquearla. el util del c20xe sin autotensor esta bastante encubierto y muy extendido el modo ojimetro, por lo que me interesa bastante este tema del muelle, que ni con la foto entiendo, pues en esta casa hay otro c20xe sin autotensor.
Alan78 escribió:...la distribucion nueva caera en cero coma en cuanto me haga un util para tensado en condiciones...
Supongo que sabras de la existencia del muelle tensor 90299888, que por un euro y pico es ideal para estos menesteres y a su vez el mismo que lleva la herramienta esa de tensar KM-666.
Por cierto, muy buen detalle el poner los tornillos de los rodillos nuevos, me ha gustao, si señor.
Lo del muelle esta claro que ayuda pero no es lo que le va a dar la tension a la correa ni mucho menos, simplemente puede ayudar a que no se cruce el tensor respecto al tornillo al tenerlo un pelin flojo (hace que se atranque y no hay dios que lo mueva) pero el ultil original de opel al final es una autentica chuminada por lo siguiente: si la bomba se montase en una posicion fija se podria aplicar X desplazamiento en el rodillo y darlo con tension "standard" pero la bomba de un C20XE o C20LET puede girar sobre si misma de forma excentrica (si, tiene una patilla que debe quedar alineada con otra del bloque pero a milimetro nunca va a quedar y no habra dos distribuciones iguales en esta parte), de forma que la correa modificara la tension independientemente del desplazamiento que se le aplique al tensor, con lo cual por mucho util que se use, siempre habra que recurrir a usar el tensiometro que recomienda el TIS o en su defecto comprobar la tension a ojimetro (como hara todo bicho viviente que no tenga tanto armamento de taller ). En su dia habiamos hablado de dejar 1 mm. de espacio en el final de la corredera del tensor pero eso puede variar dependiendo como de girada este la bomba
Los "planos" del util original los tengo todavia pero viendo que al final todo acaba pasando por revisar la tension un poco a ojimetro, es posible que me fabrique algo mucho mas sencillo e igual de efectivo
alan, a mi entender, un muelle una vez tiene todas las espirales separadas y sin sobrepasar su limite elastico , siempre hace la misma fuerza. usease que te daria igual la colocacion de la bomba si siempre que este muelle tenga todas sus espiras estiradas dentro de un limite logico.
y fijandome en la foto se puede ver que está lo suficientemente tenso como para que ocurra esto.
Astra GSI 2.0i 16v c20xe del 92.
Calibra Turbo 4x4 (dopado) y cabalgando
Nissan Vanette 2.0 ... una gran trasera
RedZone escribió:alan, a mi entender, un muelle una vez tiene todas las espirales separadas y sin sobrepasar su limite elastico , siempre hace la misma fuerza. usease que te daria igual la colocacion de la bomba si siempre que este muelle tenga todas sus espiras estiradas dentro de un limite logico.
y fijandome en la foto se puede ver que está lo suficientemente tenso como para que ocurra esto.
Correcto, de acuerdo en todo. El problema es que de entrada no hay tal muelle ni util por eso digo lo de tensar la correa a la vieja usanza.
CEVEINTEKISÉ escribió:Supongo que sabras de la existencia del muelle tensor 90299888, que por un euro y pico es ideal para estos menesteres y a su vez el mismo que lleva la herramienta esa de tensar KM-666.
Despues de un tiempo sin dedicar tiempo a trastear, hoy me he fabricado una replica del KM-666 a modo de prototipo, falta recortar el eje, limar sobrantes y pintar :
Esta claro que esto sin muelle no vale de nada, si le doi caña a apretar el tensor acabo doblando las varillas del mango y las del util de opel dudo que sean mas fuertes que estas . Lo simpatico es que el TIS dice que hay que usar este util (que tiene su muelle) pero los tetones del tensor y carcasa de la distribucion tienen unos rebajes para montar el muelle como el de la foto que pusiste de tu motor. La cuestion es ¿tu como montaste ese muelle al sitio? esque estoy haciendo cabalas y sin el util no creo que puedas montarlo al sitio ni de coña
Distribucion a remontar, manguiteria, cajon del filtro tras una buena limpieza y accesorios colindantes al motor:
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Rampa de inyectores prelavada en gasolina e inyectores desinfectados previamente con ultrasonidos y aire a presion + WD-40:
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Apaño de manguito para la valvula de ralenti a powercap:
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Radiador nuevo valeo:
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Aunque este radiador bajo mi punto de vista puede ser bastante eficiente por la gran cantidad de laminas de aluminio disipando calor, no me convence demasiado por lo siguiente:
Demasiado fragil comparado con otros de marcas diferentes, laminas muy endebles y a la minima cosa que le pase rozando ya se doblan un puñado de laminas, cosa que mermaria su eficacia .
Trae un segundo radiador interno que en estos coches no se usa para nada (teoricamente es para usar como radiador de aceite de motor o para cajas automaticas) y merma considerablemente la capacidad interna del radiador (la mayor parte de una de las tapas laterales se va ATPC de espacio interno).
Pero Alan es terco, terquisimo y ni caso... pero bueno, el dueño manda
Termocontactos nuevos, LOL :
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Asi iba quedando la historia a estas alturas a falta de montar el radiador y ventilador:
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Cuando.... cawenl.....
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Lo que nos faltaba, radiador nuevo y la carcasa metalica del ventilador no encaja en una de las patillas inferiores por unos 5 cm. . He comprobado en mi 8v la distancia de esa patilla (teniendo el mismo tipo de carcasa de ventilador) y va desplazada esos 5 cm que necesita en este caso, con lo cual... MIERDA . Dudo que esto sea un problema de modificaciones en esta referencia de Valeo pues es la unica referencia que dan para C20XE con AA, asique solo me queda pensar que en fabrica se les ha ido la mano e inexplicablemente han ensamblado mal esa patilla (soldada a una pletina que va prensada en la parte inferior del radiador).
En cualquier caso, un miserable radiador no iba a frenarme para rematar la faena y probar que el motor arrancase correctamente. Primero antes de enchufar definitivamente la manguera de gasolina a la rampa, preferi dejar que escupiese un chorron de gasolina a una lata para evitar que posibles posos de porqueria en las tuberias acabasen enguarrando la rampa e inyectores, luego ya pase a montar definitivamente la manguera, bujias, cables y .... A ARRANCAR!! :
Como era de esperar y en cuanto la rampa se lleno de gasolina, a la primera
Tremendo como ha quedado al final el bicho y tremendos los comentarios en el video
Saludos.
Monturas: -El corsario picapiedra: EX Opel "Corsa A"Gsi 1.6 con ventilacion automatica de los bajos... -La cucarachica: Opel "corsa A"L 1.5 Diesel ..Ni agua ni aceita ni na de na, va como una sedica.. -Kabra Catalina : Opel Calibra turbo 4x4 204cv -Gordito ecotero :Opel Calibra v6 170cv Encuerado y devolviendolo a la vida!! -El Rojito: EX Opel Calibra 16v 150cv
. Cada vez que toco en esa zona de un 16v me pongo malo 
, buena praxis modificar la posicion de la valvula y eliminar toda la calefaccion de los colectores:
. Creo que viene una tapa nueva en camino 
:
.
. El coche cuando se vino para el taller ya habia sufrido un a ataque de ira por parte de unos roedores en el mazo de cables que va a un faro (parece que por suerte solo se liaron con ese) y le toco rehacerlo al dueño con otro trozo de cableado sano 
Demasiado fragil comparado con otros de marcas diferentes, laminas muy endebles y a la minima cosa que le pase rozando ya se doblan un puñado de laminas, cosa que mermaria su eficacia 
. He comprobado en mi 8v la distancia de esa patilla (teniendo el mismo tipo de carcasa de ventilador) y va desplazada esos 5 cm que necesita en este caso, con lo cual... MIERDA 
